Vía Amistades Peligrosas

VÍA AMISTADES PELIGROSAS

LOCALIZACIÓN

Situada en el espolón derecho del Sector Frontal. Parte de una repisa a la cual se accede desde el camino que recorre las paredes por debajo de la Gran Repisa. Abandonar el camino siguiendo los hitos que ascienden hacia los cables que dan acceso a la Gran Repisa. Desviarse enseguida a la izquierda y pasar bajo dos techos característicos. En diagonal hacia la izquierda alcanzamos una repisa. Por la derecha de la repisa sale la vía "Urriellu". Por la izquierda comienza "Amistades Peligrosas".

HISTORIA

1ª Ascensión: Alejandro Javaloyes y Manolo Pomares abren en 2005 hasta la Gran Repisa. Diez años después, Manolo regresa con Ovidiu Frasincar y abren dos largos más hasta la cumbre.

Según los autores de la vía, ésta se comenzó a abrir en 2005. El proyecto se aparcó varios años debido a la invasión del cactus, que incluso dificultaba la aproximación. En 2015 retomaron el proyecto continuándola hasta la cima. El resultado es una bonita vía que transcurre casi por completo por diedros y fisuras. Es una línea lógica, directa y muy agradable de escalar y autoproteger.

Tras repetirla escribí en el libro de piadas que me había quedado una sensación agridulce. Por un lado he disfrutado mucho de la escalada, me divierten mucho los diedros y las fisuras, es una línea bonita, y más larga de lo habitual en estas paredes. Pero, por otro lado, el sobre-equipamiento que he encontrado me ha entristecido un poco. La vía cuenta con aproximadamente 15 chapas, todas ellas con hermosas fisuras a su lado en las que autoprotegerse con un friend o un fisurero. En el contexto de este blog, cuyo principal objetivo es proponer la Pared Frontal como un santuario del terreno aventura, sería interesante no instalar chapas allí donde podemos protegernos con friends y fisureros. Pongo algunos ejemplos de a qué me refiero...

     

Otro de los aspectos de esta vía que me ha decepcionado es, como ocurre con la Vía Urriellu, que la pared está plagada de trozos de cuerda de un metro anudados en las chapas. Supongo que la intención de quién los instaló es guiar a los escaladores por la vía. Esta práctica, en mi opinión, por un lado resta aventura a la escalada (que se supone que es lo que venimos buscando) y por otro decora la pared como si fuera un árbol de navidad. Pongo algunos ejemplos...

      

Con todo, la vía no tiene desperdicio, mi más sincera enhorabuena a los aperturistas por brindarnos esta escalada. Me ha parecido una escalada sencilla y disfrutona. No obstante, y como es frecuente en estas paredes, habrá que estar atentos a los bloques sueltos, especialmente en el segundo largo.

DESCRIPCIÓN

L1 (IV+, 60m) - A la izquierda de la repisa subir por una fisura ancha con bloques rotos. Después por una vira herbosa, en diagonal hacia la izquierda, hasta un diedro con una fisura ancha (Alternativa: se puede subir también por eldiedro ciego de la derecha, con clavo y parabolt). Salir del diedro con tendencia hacia la derecha hasta alcanzar un estético diedro inclinado hacia la izquierda (visible desde el suelo). Después, una repisita y una torre de bloques (R intermedia opcional) dan paso a otro diedro, vertical. Cuando se termina nos topamos con un techito, bordearlo por la izquierda (NO seguir por el parabolt de la derecha). Buscar recto por repisas la Gran Repisa, y montar la R1 en una buena fisura bajo el cable.

L2 (6a, 30m) - Desde la R1 andar 10 m hacia la derecha, hasta un diedro blanquecino que da acceso a un diedro muy grande y herboso (R1 bis). Paralelo al diedro blanquecino, a su izquierda, transcurre un diedro más discreto con una fisura y tres clavos oxidados. Comenzar por aquí. Llegando a la repisa herbosa bajo el gran diedro herboso desviarse un metro a la izquierda y seguir por un sistema de fisuras hacia un corto desplome (paso). Continuar por un diedro vertical hasta una repisa blanquecina, bajo un desplome, y con una fisura a la izquierda en la que montar la R2.

L3 (V, 30m) - Evitar el desplome por la izquierda. Superar un corto diedro y buscar otro más largo en diagonal hacia la derecha (Alternativa: el diedro paralelo de la izquierda es más fino y se puede autoproteger bien). El diedro largo da a una repisa y continua por otro diedro más. Pasamos por la izquierda de un característico bloque suspendido (techo semicircular visible desde el suelo). Seguimos recto por fisuras y salimos de la pared. Montar la R3 en las fisuras de los bloques cimeros.

MATERIAL

Las reuniones están equipadas. Para repetir la vía utilizando los parabolts instalados en la misma, será suficiente con llevar un juego de friends y otro de fisureros.

Si optamos por ignorar las chapas y autoproteger los largos, chapando los clavos que creamos necesarios, y montando las reuniones con cacharros, iremos sobrados con un juego de fisureros y un juego y medio de friends y microfriends (equivalentes desde el Alien azul hasta el Camalot Nº3, repitiendo las tallas intermedias).

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

  

GALERÍA   DE   IMÁGENES


Una flecha picada a la izquierda de la repisa nos indica el comienzo de la vía.


Desde la Gran Repisa, el comienzo del segundo largo toma prestados 15 metros de la vía "Ábrete de Piernas", a través de una hilera de clavos de la época.


A pocos metros del final de la pared nos encontramos con un característico estrato de roca blanca y cuarteada.

Vía El Cono

VÍA EL CONO

LOCALIZACIÓN

Situada en el espolón derecho del Sector Frontal. Bajo el contrafuerte de la base del espolón encontramos un cable. Y en el extremo izquierdo del cable, al pié de un diedro, encontramos una flecha y la inscripción "CON".

HISTORIA
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1ª Ascensión: Juan Montesinos y Manolo Jaén, a mediados de los años 60.

Se trata de una vía lógica e interesante. Con el ambiente propio de los espolones. La roca es, en general, de buena calidad. La vía se encuentra bien conservada, con algunos clavos de la época pero bastante limpia. Es una escalada de grado homogéneo y fácil de autoproteger. Una joya del pasado muy aconsejable en el presente.

En su artículo sobre la Pared Frontal en el número 167 de Desnivel, Manolo Pomares  señala que la vía El Cono "comienza detrás del espolón situado a la derecha de la Pared Frontal, justo detrás de un cable instalado al pié de vía". Además, dice que la vía Variante del Cono (J. Montesinos y R. Botella en 1972) "comienza escalando un contrafuerte situado en el perfil del Cono". Es decir, comienza por la izquierda del contrafuerte y más arriba se une a la vía original. Por lo que quizás la entrada original de la vía El Cono comience por la derecha del contrafuerte, en la vertical de la vía. Y posiblemente la entrada que aquí se reseña sea una variante posterior.

DESCRIPCIÓN

L1 (V, 20 m) - Obviar el diedro grande y herboso y fijarse en su hoja derecha. Atacar el contrafuerte por una fisura ancha con bloques empotrados. Llegamos a una repisa con un gran bloque puntiagudo. Escalarlo. Detrás aparece una aguja más puntiaguda aún, y a su izquierda una fisura con un clavo y un pequeño diedro. Al final del diedro nos encaramamos a la punta de una laja y subimos recto hasta la repisa. En medio de la misma encontramos la R1.

L2 (V, 40 m) - Desde la R1 hacer una travesía hasta el extremo derecho de la repisa, buscando un diedro. Escalarlo. Tras salir del diedro la vía continúa con tendencia a la derecha. Pasa por una fisura ciega y después por una fisura de manos, hasta montarse en un bloque trapezoidal en equilibrio sobre una repisa. Seguir recto hacia un estrecho diedro. Tras varios metros, abandonar el diedro en diagonal hacia la izquierda. Una corta placa nos lleva a la repisa de la R2.

L3 (V, 40 m) - Desde la R2 salir por la fisura de manos resbalosa de la izquierda. Después cruzar una placa en diagonal hacia la derecha, hasta una pequeña repisa bajo un techo. Abandonarla en diagonal hacia la izquierda por una fisura. Por encima aparecen dos grandes bloques, rodearlos por la derecha. Dos repisas nos llevan al último tramo, un diedro con bavaresa. Al salir a la cima montar la R3 en las fisuras de los bloques.

MATERIAL

La vía sólo cuenta con algunos clavos. La primera y segunda reunión están equipadas. La última no. Para repetirla se recomienda llevar un juego de fisureros y un juego de friends (equivalentes desde el 0.4 al 2 de Camalot).

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

   

Croquis de la Variante de El Cono en la que figura el trazado de la vía original (Documento aportado por David Mora)

GALERÍA   DE   IMÁGENES

La pared y el contrafuerte forman un diedro herboso. La vía comienza por la fisura ancha de la hoja derecha del diedro.

Vía Láctea

VÍA LÁCTEA

LOCALIZACIÓN

Situada en el centro del sector Frontal, atraviesa la pared en línea recta, con ligera tendencia a la derecha. Comienza en una cueva profunda, y continúa recto por una gran chimenea blanquecina. Los tres primeros metros son comunes con el primer diedro de la vía Dougal Haston.

HISTORIA

1ª ascensión: Sergio Renilla Gallardo, los días 11 y 15 de marzo de 2016.

La escalada es muy variada, con alguna zona desplomada, diedros, chimeneas, fisuras, etc. Algunas secciones tienen un ambiente muy bonito. Las posibilidades de autoprotección son generosas y, en general, las caídas bastante limpias. Sigue habiendo bloques un poco sueltos, pero lo más peligroso ha sido saneado. Por lo que, yendo con cuidado, no debería haber mayor problema. El grado máximo de la vía se concentra en los primeros metros.

DESCRIPCIÓN

L1 (6c, 35 m) - Subir dos o tres metros por el diedro de la izquierda de la cueva (comienzo "Dougal Haston") y hacer una pequeña travesía para situarse justo encima de la cueva (paso clave). Continuar recto unos metros por unos agujeros (paso). Acceder a unas repisas en diagonal hacia la derecha. Buscar de nuevo la fisura a la izquierda de las repisas y seguirla hasta la base de la chimenea. Escalar la chimenea y salir recto al final de la misma. Llegamos a una cuevecita en la que montamos la R1.

L2 (6a+, 40 m) - Salir rectos, escalando por dentro de la cuevecita hasta el punto más alto. Salir directos a por el diedro fisurado. Después continuar en línea recta por fisuras discontinuas (paso). Al llegar a una zona de bloques sueltos zigzagear en la misma dirección que traíamos, buscando la roca más estable, hacia una mata grande. En la repisa, tras superar la mata, abordar directamente el muro de la izquierda. Salir de la pared y montar la R2 donde plazca.

MATERIAL

La vía no está equipada, las reuniones tampoco. Para repetirla se recomienda llevar algunos cordinos, un juego de fisureros y dos juegos de friends y microfriends (equivalentes desde el Alien azul hasta el Nº2 de Camalot). Interesante añadir un Nº3 de Camalot y triplicar el 0.75 y 1.
Para los empotramientos de dedos, manos y puños que se ofrecen a lo largo de la vía nuestras manos agradecerán unas vueltas de esparadrapo.

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

     

Clavos - Tipos y características

CLAVOS
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

El uso de clavos en la escalada tiene una larga tradición. Y hoy en día, aunque la aparición de los fisureros y los friends ha reducido mucho su uso, siguen siendo un recurso inestimable en la escalada de aventura. Ya sea como medio de seguro o de progresión, los clavos pueden quedar fijos en ciertos pasos de una vía o recuperarse por el segundo de cuerda. En aquellas fisuras muy finas, fisuras muy irregulares, agujeros, y otros emplazamientos donde los friends y fisureros no pueden instalarse con cierta garantía, los clavos colgados del arnés justifican su peso. Otras veces se llevan para abandonar, como material relativamente económico, en maniobras de rápel al escapar de una vía.

(Imagen del blog A5lunnis)

Como todo en esta vida, los clavos plantean ventajas e inconvenientes. Veamos algunos ejemplos:

Entre las ventajas de su uso encontramos que son más baratos que un friend y que algunos fisureros (según qué clavo y qué fisurero estemos comparando). A diferencia de un anclaje expansivo (tipo spit o parabolt), pueden ser recuperados con cierta facilidad. Se instalan más rápidamente y con menor esfuerzo que aquellos anclajes que requieren una perforación previa de la roca (spit, parabolt, Multimonti...). A menudo se pueden instalar con una sola mano.

Pero también existen numerosas desventajas. Son más caros que los tornillos (spit, parabolt, multimonti...) y, generalmente, menos resistentes. Su recuperación suele ser más laboriosa que la de friends y fisureros. Su instalación/extracción puede degradar las fisuras dejando feas cicatrices. Un manojo de clavos variados y la maza representan un peso extra considerable en nuestro porta-material.

Los clavos disponibles en el mercado se diferencian en su forma o diseño, material y longitud. Según su forma y material unos clavos resultan más adecuados para un tipo de roca y emplazamiento concretos. Y según su longitud, la calidad de la roca y cómo de bien colocado haya quedado, el clavo puede utilizarse como medio de seguro, para detener una eventual caída, o sólo como medio de progresión, para soportar el peso del cuerpo.


MATERIALES DE FABRICACIÓN

Material blando (acero blando, acero dulce...)

Se empezaron a fabricar en Europa a mediados del siglo XX. Anteriormente se utilizaban clavos de hierro. Se retuercen adoptando la forma de la roca, por lo que son más difíciles de extraer. Resultan más adecuados para rocas blandas, donde las fisuras suelen ser más sinuosas (Caliza, arenisca...). Suelen comercializarse en color claro, plateado.

Material duro (acero duro, acero-cromo-molibdeno...)

Para solventar el inconveniente de la difícil extracción de los clavos anteriores en el granito californiano, el herrero John Salathé fabricó los primeros clavos de acero duro.

Éstos no se deforman, penetran en la roca rompiéndola, por lo que son más fáciles de extraer. Son más adecuados para rocas duras, donde las fisuras suelen ser más rectas (como el granito). Aunque también se utilizan en rocas blandas y muy blandas (como caliza y arenisca). Suelen comercializarse en color oscuro, negro.

Material semi-duro o semi-blando

Tienen características intermedias.

Clavos bandos y duros (Imagen de Blog de FendeTestas)

TIPOS DE CLAVOS

Son muchas las marcas que comercializan clavos de escalada: Fixe-Faders, Cassin, Camp, Petzl-Charlet, Black Diamond, Kong, Simond, Grivel, Edelrid, Salewa, etc. Cada cual con su diferente repertorio de modelos.

RURP o pitonisa con cable (Acrónimo de "Realized Ultimate Reality Piton": Son los más delgados. Se diseñaron como medio de progresión sobre fisuras muy finas y sin profundidad. Suelen fabricarse en materiales duros.

Black Diamond de acero al Cromo Molibdeno

Knife Blade o extraplanos: Diseñados para progresión en fisuras finas, pero pueden llegar a aguantar una caída.

Black Diamond de acero al Cromo Molibdeno

Clavos planos en P: Pensados para fisuras mi muy finas ni muy gruesas, depende del modelo. Al ser planos, incluso los más duros pueden llegar a doblarse algo. Hace poco un Lost Arrow de BD salió de una fisura de caliza blanda con los dos últimos centímetros doblados. Por la situación asimétrica del ojal son perfectos para fisuras en diedros y bajo techos. Pueden utilizarse tanto en fisuras horizontales como verticales. En las primeras resultan naturalmente estables. En las verticales, la tensión sobre el ojo del clavo lo torsiona, aumentando la fricción de los bordes del mismo dentro de la fisura y evitando que se gire hacia abajo.

(Imagen de Petzl)

Lost Arrow de Black Diamond (acero duro al Cromo Molibdeno)

Clavo Blando de Acero al Carbono con espesor creciente desde la punta hacia la cabeza. Se adapta a las sinuosas fisuras de la roca caliza.

El pitón Rocher Mixte de Petzl es de acero blando. Especialmente adecuado para fisuras finas de caliza.

Universales: Se denominan así porque al tener el ojo revirado 45 grados respecto a la hoja, tanto si se colocan en fisuras verticales como horizontales la posición del ojal resulta favorable para su mosquetoneo. Y en ambos emplazamientos existirá la deseable fuerza de torsión que contribuye a que el clavo no deslice en la grieta bajo carga.

Versiones en acero blando y en acero duro de la marca Camp

Clavos en V o ángulos: Diseñados para fisuras más anchas. Su sección creciente desde la punta hacia la cabeza le permite adaptarse a diferentes tamaños de fisura, penetrando más o menos. Aunque son clavos duros, los dos lados de la V pueden aproximarse cuando el emplazamiento obliga al clavo a flexionarse por el lomo. Esto suele ocurrir cuando se fuerzan a entrar en agujeros de caliza algo más pequeños que el propio clavo, resultando así bastante estables.

Uves de Cromo Molibdeno de diferente tamaño de la marca FADERS

Uves de Cassin recortadas para fisuras poco profundas y agujeros

Bong: Son ángulos muy grandes y aligerados mediante agujeros. Muy útiles en oquedades grandes e irregulares. La alternativa a este tipo de clavos es hacer una flor con clavos más pequeños o suplementar un clavo más pequeño con falcas de madera. Anque, actualmente, en la mayoría de emplazamientos en los que se empleaba este tipo de clavos se puede instalar un friend. Se fabrican en acero cromo-molibdeno y en aluminio.

Modelo en acero duro de la marca Stubai

Clavos en U: Ideales para fisuras anchas muy paralelas. Al igual que ocurre con las uves, los bordes crean unos surcos en la roca, especialmente en rocas blandas. Pero, a diferencia de las uves, el lomo plano les confiere más estabilidad.

Us de diferentes longitudes de FADERS (Cromo Molibdeno). 

Aunque de color plateado, son completamente rígidas, por lo que es fácil que tras algunos mazazos optimistas el clavo se afloje de repente.

En caliza, es interesante su uso con de falcas de madera.

Petzl y CAMP comercializan Us de acero blando que se deforma para adaptarse a la roca

Bird Beaks: Estos instrumentos son geniales para progresar por fisuras finas y ciegas en las que otro clavo no quedaría mínimamente sujeto. Muy estable cuando apoya en el borde inferior de pequeñas fisuras discontinuas de caliza. Bien colocado puede soportar una pequeña caída. Yo los llevo junto a las uñas. Un golpe de gracia con la maza y queda bastante afianzado (a veces cuesta sacarlo), lo cual da más margen de movimiento sobre los estribos que estando sobre una uña. Por otro lado, resulta bastante "limpio", apenas deja huella en la roca. Para mí resulta una herramienta indispensable.

Pecker de Black Diamond

NORMATIVA

La norma UNE-EN 569 y la UIAA-122 establecen los requisitos de seguridad y métodos de ensayo de los pitones comercializados para alpinismo y escalada.

Requisitos de resistencia, diseño y marcado.
(http://www.theuiaa.org/safety-standards.html)

La norma distingue entre clavos de seguridad (S), con las resistencias mínimas indicadas en la tabla y una longitud de al menos 9 cm, y clavos de progresión (P), de menor longitud y resistencia.

En cuanto al marcado, junto a la inscripción en el clavo de la marca o modelo encontraremos su longitud en centímetros (L8) y su uso (S o P).

Vía Aroma a Ordesa

VÍA AROMA A ORDESA

LOCALIZACIÓN

Situada en el borde derecho del sector Frontal, en la canal que lo separa del sector BM. Según se sube por la canal, unos metros a la izquierda del comienzo del segundo cable, localizar una cueva baja y profunda. La vía empieza por el diedro de la derecha de la cueva.

HISTORIA

1ª ascensión: Sergio Renilla Gallardo, los días 2 y 3 de marzo de 2016.

La escalada es muy entretenida y variada, con fisuras, diedros, desplomes y chimeneas en las que podremos practicar las técnicas de oposición en chimenea, bavaresa, empotramientos de puños, manos e incluso dedos. Para su repetición en libre se han saneado las fisuras, se han eliminado bloques sueltos y se han dejado algunos clavos. En mi opinión, es una de las vías más interesantes y disfrutonas de la Pared Frontal. Una visita obligada.

DESCRIPCIÓN

L1 (6c, 35 m) - Escalar el diedro a la derecha de la cueva. Al salir a la repisa (cable) buscar a la derecha una buena fisura diagonal (paso). Después, con tendencia a la derecha, una fina fisura y una corta bavaresa nos introducen en un diedro. Escalar el diedro por su lámina derecha (paso). Superar el bloque que corona el diedro (paso). Tras remontar un estrechamiento sobre la chimenea llegamos a la repisa de la R1.

L2 (6a, 25 m) - Salir de la R1 por su diedro izquierdo. Enseguida se encajona en una chimenea de oposición. Salimos a unos bloques que coronan el lado derecho de la chimenea (no tirar del último bloque grande, está suelto). Por encima encontramos una placa vertical y después desplomada. Sortearla por la izquierda, por un corto diedro de bloques algo sueltos, y salir con tendencia a la derecha. Sobre la placa desplomada, entre un pináculo y la pared, montar cómodamente la R2.

L3 - Durante la apertura de la vía se salió de la pared por la derecha de la canal-jardín, a media pared, justo por encima de la selva. Pero no es nada recomendable. Resulta mucho más interesante salir por el L3 de la vía Urriello. Para ello, abandonar la R2 en diagonal hacia la izquierda, hasta dar con una placa fisurada.

MATERIAL

La vía no está equipada, las reuniones tampoco. Para repetirla cómodamente se recomienda llevar un juego de fisureros y dos juegos de friends y microfriends (equivalentes desde el Alien azul hasta el Nº3 de Camalot).
NOTA: El segundo largo requiere muchos menos cacharros que el primero, por lo que, con el material recomendado, se puede incluso empalmar L1 y L2, resultando en algo menos de 60 m.

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

Vía Directa a la Frontal

VÍA DIRECTA A LA FRONTAL

LOCALIZACIÓN

Situada en la mitad derecha del sector Frontal. Parte de la Gran Repisa. Localizar un spit justo a la derecha de una cueva poco profunda. La vía comienza por un diedro de bloques ligeramente tumbado hacia la derecha.

HISTORIA

1ª ascensión: Manolo Jaén y Juan Montesinos el 25 de febrero de 1963.
Restaurada: Alejandro Javaloyes Jaén y Daniel Pomares.

He tenido el placer de repetir esta vía el día después de su 53 aniversario. Según la información de que dispongo, puede que sea la primera vía abierta en la Pared Frontal. Es una ruta variada, con diedros, placas y travesías. Aunque quizás sea de las vías menos representativas de lo que es la escalada en estas paredes. Los pasos de más dificultad discurren entre placas, por lo que son difíciles de autoproteger. Para poder repetir la vía en libre se cuenta con numerosos clavos, varios spit y algunos parabolt instalados durante su restauración. Para ser de las primeras vías abiertas en la Pared Frontal el comienzo resulta bastante acertado, porque se inicia por unos diedros que permiten abandonar el suelo con facilidad en libre. Pero en esta zona de la pared enseguida nos topamos con placas no tan fáciles de franquear como el inicio de la vía. Durante muchos años, estas placas se han superado en artificial. Hoy día se puede escalar perfectamente en libre.

DESCRIPCIÓN

L1 (6b+, 35 m) - Recorrer el diedro (con bloques sueltos) ligeramente tumbado a la derecha. Rodear unos bloques grandes por su derecha y volver a la izquierda para montarse encima de los mismos. Seguir los seguros fijos que atraviesan la placa (paso) hasta una repisa, al pié de los dos característicos techos blanquecinos, finos y paralelos (posible reunión intermedia). Atravesar la repisa hacia su izquierda. Después subir recto, un par de metros, y luego en diagonal hacia la derecha. Por encima de un clavo blanco encontramos la R1.

L2 (6b+, 30 m) -  Salir en diagonal hacia a izquierda siguiendo el material fijo de la vía. Una travesía hacia la izquierda nos pone en la vertical del tramo picante de este largo, que atraviesa unas placas con tendencia hacia la izquierda (paso). Tras las placas llegamos a un gendarme, a la izquierda. Abandonarlo por la izquierda y trepar por una zona sencilla en diagonal, unos cuantos metros, hasta llegar a una cómoda repisa R2 (picado "Orihuela").

L3 (IV, 20 m) - Este largo está desequipado y discurre por un terreno sencillo con bloques sueltos. Desde la R2, volver de nuevo hacia la derecha unos metros en horizontal y superar unos grandes bloques naranjas. Ya sobre los bloques, buscar la salida por terreno sencillo en diagonal hacia la izquierda. Al salir de la pared por lo evidente encontramos un par de clavos de la R3.

MATERIAL

La vía se encuentra semiequipada, con las reuniones equipadas. Se recomienda llevar un juego de fisureros y otro de friends (equivalentes desde el Alien verde hasta el 0.75 de Camalot). Por el trazado sinuoso de la vía, es interesante llevar algunas cintas largas.

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

Vía Ortiz-Félix

VÍA ORTIZ-FÉLIX

LOCALIZACIÓN

Situada a la izquierda del sector Pared Frontal, comienza en la Gran Repisa. Localizar el contrafuerte a cuyos lados se encuentran las variantes de entrada a la vía Gelen. La vía Ortiz-Félix comienza por el primer diedro blanquecino a la derecha de dicho contrafuerte. Se accede al diedro por unas placas grises tumbadas.

HISTORIA

1ª ascensión: Ángel Ortiz Martínez y Félix Gómez de León, el 13 de abril de 1977.
1ª en libre: Sergio Renilla Gallardo, el 17 de febrero de 2016.

La vía fue abierta en el día, hace ya casi 40 años. Entonces no existían los friends (Patentados por Ray Jardine en 1978) y la vía se escaló con clavos y excéntricos. La escalada se desarrolló entre el artificial y el libre.

En febrero de 2016, escalando con Félix, le comenté que me gustaría repetirla. Félix me dijo que la vía no tenía equipamiento fijo, y tuvo a bien que instalase los seguros indispensables para poder repetirla en libre con friends y fisureros.

La restauración y liberación fue bastante emotiva. Todos los días no se tiene la oportunidad de resucitar y liberar una vía clásica de los años 70. Dado que el paño de pared por donde discurre está inundado de diedros, repisas y fisuras, surgieron varios dilemas al interpretar el croquis. Por esta vez el sentido común funcionó. Un par de clavos antiguos por aquí, un espit por allá, una lata vieja en una repisa, una flecha picada, o los signos de un antiguo clavadero, eran señales que tras cada elección me iban reconfortando. Aunque Félix no recuerda que dejaran ningún clavo en la vía, ni que picasen en la pared, ni la chapa de la R2, ni la lata oxidada... quizás cuente con alguna repetición.

Se trata de una escalada, en general, de placer. Con secciones verticales de canto generoso, una aérea travesía, diedros, fisuras y repisas intercaladas. Y en particular, con un par de secciones más finas que le añaden un punto de dificultad al itinerario. Todo envuelto por la habitual tranquilidad del lugar y las vistas privilegiadas sobre la Vega Baja del Segura.

Para su repetición en libre, se han respetado todos los emplazamientos para friends y fisureros, incluidas las reuniones. Sólo allí donde no es posible la autoprotección se ha dejado un clavo fijo. No ha sido necesaria la instalación de ningún parabolt.

DESCRIPCIÓN

L1 (6b, 35 m) - Acceder por unas gradas al diedro blanquecino y escalarlo (paso). Continuar la fisura que sigue tras el diedro hasta una vira, hacia la izquierda. La vira nos sitúa bajo unas placas rotas con invertidos (paso). Escalarlas directamente para salir a la repisa de la R1.

L2 (V+, 20 m) - Salir de la R1 por un corto diedro a su izquierda (paso). Al acabar el diedro atravesar una repisa hacia la izquierda, hasta el pié de un diedro más largo y estético. Escalar el diedro, y casi al final abandonarlo hacia la derecha. Una aérea travesía con algún bloque suelto nos dejará en la R2 (spit), en la vertical de la reunión anterior.

L3 (6a+, 40 m) - Abandonar la reunión, primero recto, y enseguida con tendencia a la izquierda, para buscar una fisura discontinua. Seguir la fisura discontinua varios metros (paso) hasta un trepadero de IV que nos permite abandonarla en diagonal hacia la izquierda. Sortear una placa desplomada por su derecha y volver enseguida a la izquierda, hasta una repisa inclinada (R3 original). Recorrer la repisa hacia la izquierda y atravesar un diedro. Por una vira herbosa llegamos a un diedro sencillo, con una fisura muy ancha. Superarlo y salir de la pared recto por una serie de gradas. Montar reunión en las fisuras de la última repisa.

MATERIAL

La vía está escasamente equipada. Salvo la R2, que cuenta con un spit, las reuniones NO están equipadas. Unos metros a la izquierda de donde se monta la última reunión hay dos espárragos de parabolt, pero no tienen chapa (¿?).

Para proteger los largos y montar las reuniones se recomienda un juego y medio de friends (equivalentes desde el Alien azul hasta el Nº2 de Camalot, repitiendo desde el Alien amarillo hasta el Nº1 de Camalot) y un juego de fisureros. El trazado sinuoso de la vía hace aconsejable el uso de algunas cintas largas.

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

Croquis actualizado tras la liberación

Croquis original cedido por Félix Gómez de León

Vía Opilión

VÍA OPILIÓN

LOCALIZACIÓN

Situada en la mitad derecha del sector Pared Frontal. Comienza en la gran repisa. Unos metros a la izquierda de una cueva poco profunda encontramos dos buriles oxidados en la base de la pared. Varios metros por encima se puede ver un bloque en sombra con un clavo y un cordino, y más arriba los diedros paralelos característicos de esta vía.

HISTORIA
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1ª Ascensión: Félix Gómez, Pablo Fernández y Fede. Zapata, el 31 de marzo de 1985.

Reequipada con parabolts: Jose Antonio López (Pepe Matao), Daniel Pomares, Alejandro Agulló y Elías Abad, en febrero de 2014.

Los Opiliones, conocidos vulgarmente como murgaños o segadores, son unos pequeños arácnidos que se encontraban en la base de la pared y que dan nombre a esta magnífica vía. Ambiente vertical, roca franca y escalada variada en placas, fisuras, diedros y cortas secciones desplomadas con un grado asequible.

OPINIÓN

Lo que expreso a continuación es sólo una opinión personal. Sin ánimo de ofender a nadie, y con el único objetivo de influir en las formas de futuras aperturas y reequipamientos. Digo lo que opino sobre cada detalle de la restauración de la vía Opilión y el porqué. Si alguien está o no está de acuerdo, se siente identificado con el modo de pensar u ofendido con lo que se opina, agradecería sinceramente su participación comentando esta entrada del blog.

Tras casi veinte años de existencia la vía fue reequipada, a mi parecer, con desacierto. La vía original se podía repetir confortablemente incluso prescindiendo de muchos de los clavos y buriles instalados, ya que las fisuras son abundantes, y los friends y fisureros entran a placer.

Casi ningún parabolt se ha ubicado paralelo a los buriles, sino más arriba o más abajo. Con lo que el carácter original de la vía, a mi parecer, se ha desvirtuado un poco.

Los dos parabolts que refuerzan los buriles de la placa de A0 no parecen necesarios. Ya que, si se quiere acerar, se puede hacer perfectamente con los tres buriles existentes. Y si se quiere escalar en libre, basta con abordar la placa 1 m por la izquierda de los buriles, que resulta ser el camino más lógico, y además un paso bonito. Y, finalmente, quien pueda forzar en libre el paso original de A0, recto, tiene 3 buriles juntos para proteger a entrada al paso, el paso y la salida del paso.

Los dos parabolts que constituyen la reunión intermedia del primer largo no parecen estar lo suficientemente justificados. Por una parte se han colocado 4 metros por debajo de la R1 original. Por otro lado, con la ligereza que nos aportan los materiales de hoy en día, la tendencia no es a hacer largos de 20 m, sino de 40 o 50 m. Más aún cuando el trazado es bastante recto, como es el caso. Además, quien desee hacer reunión intermedia, ahí tiene la R1 original, con tres buriles y un clavo roto, o puede montarla cómodamente con friends en la base del diedro. Pienso que la única medida de reequipamiento respetuosa con la vía habría sido reemplazar el clavo plano roto de la R1 original.

Se agradece sobremanera a los restauradores no haber añadido nada a los diedros paralelos, que son una joya. Y para cuya protección, con los actuales friends, incluso se puede prescindir de los tres buriles de la época instalados.

La restauración de la R1 (R2 original) ha sido más comedida. Se ha añadido un parabolt a los dos buriles existentes. Aún así pienso que no era necesario. Porque la reunión admite friends de varios tamaños, fisureros y un puente de roca.

A lo largo del L2 (L3 original), se han reforzado clavos y buriles con 4 parabolt. Si bien algunos de los clavos y buriles viene bien chaparlos, entre estas piezas podemos instalar numerosos friends que, en conjunto, hacen que no sea necesario el refuerzo con parabolts. Me explico, los buriles y clavos no representaban la esencia de la protección del segundo largo, sino un complemento para algunos pasos puntuales que no pueden ser bien protegidos con cacharros. Y estando bien ubicados estos buriles y clavos, como lo están, justo en el paso, no deberían sufrir grandes esfuerzos en caso de caída. Aunque este punto es más discutible, pienso que los parabolt del segundo largo dan una sobreprotección que no hace juego con el corte clásico de la vía. Además, si extendemos este criterio al resto de las vías, no nos fiaríamos de ningún material fijo antiguo y deberíamos introducir cientos de parabolts en la Frontal. Desde este blog quiero defender la Pared Frontal como un terreno singular, especialmente de aventura. Y ya hay bastantes paredes alrededor en las que podemos disfrutar de la comodidad de los parabolt.

Apostemos por la variedad y no nos equivocaremos de cara al futuro. Quizás no sea tan sensato equipar para que todo el mundo pueda hacer todas las vías. En cada etapa de nuestra vida deportiva nos apetece asumir un grado de riesgo y aventura variable. Parece más sensato mantener en algunos sectores, y la Pared Frontal de Orihuela es una magnífica candidata, un ambiente similar a Galayos u Ordesa, salvando las diferencias, por supuesto. Los que las repitamos, no seremos una marabunta, eso está claro, pero estamos ahí. De modo que podamos disfrutar de un lugar para la escalada limpia sin tener que hacer 500 km o más en coche.

Por último, los dos parabolts de la segunda reunión (R3 original), ya saliendo de la pared, no parecen necesarios. Ya que dos metros a la derecha tenemos fisuras para montar una cómoda reunión con cacharros.

DESCRIPCIÓN

L1 (6a, 45 m) -  Varios metros a la izquierda de una cueva poco profunda, a la derecha de dos buriles oxidados, encontramos unos bloques con forma de gendarme. La entrada original es por el trepadero de la derecha de los bloques (III). Sin embargo, entre los buriles y el gendarme sube recta una fisura entretenida y amable de proteger (IV). Ya sobre el gendarme trepar recto hacia un clavo con un cordino y salir a una repisa por la derecha de un arbusto. Sortear la placa con tres buriles recto por el paso original de A0 (Sergio Hernández le da 6a/a+ en libre expuesto. Puede que el buril no aguante y la caída sea contra la repisa), o en libre un metro por la izquierda, que resulta ser el paso lógico (V). Buscar la base de los diedros paralelos y comenzar por el de la izquierda. Tras unos metros pasar el diedro de la derecha (6a). Salimos de los diedros y montamos reunión a la izquierda, sobre unos bloques.

L2 (V, 35 m) - Salimos rectos de la R1, primero por la fisura de los bloques de la izquierda, para después atravesar una placa con un buril hacia la derecha (IV). Llegamos a la fisura ancha de un gendarme y lo remontamos. Sobre el gendarme encontramos un clavo y subimos en diagonal hacia la derecha. Pasamos recto una corta placa musgosa (buril) y seguimos por una fisura que corta un pequeño desplome (V). Salimos a una repisa y buscamos la salida de la vía por un buril y un clavo, en diagonal hacia la izquierda (V). Ya en las repisas cimeras, dos o tres metros a la derecha, montamos reunión en un bloque fisurado.

MATERIAL

Se aconseja escalar la vía sin utilizar ninguno de los 11 parabolts instalados. El nivel de exposición resulta similar y estaremos saboreando la vía tal cual se abrió en 1985.
Para no utilizar ningún parabolt y prescindir de gran parte de los clavos y buriles (y montando todas las reuniones con nuestros cacharros) es interesante llevar dos juegos de friends y microfriends (equivalentes desde el Alien verde al Nº2 de Camalot) y un juego de fisureros.
Si se va a repetir utilizando todos los seguros fijos, sobra con un juego de friends y otro de fisureros.

CROQUIS

Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".

   

Croquis original cedido por Félix Gómez

GALERÍA   DE   IMÁGENES

Interesante comienzo de vía por la fisura a la derecha de dos viejos buriles



Clavo visible desde la Gran Repisa. Al fondo, el monte San Miguel y Orihuela



Paso de A0 en el primer largo. Sólo un metro por la izquierda tenemos el que parece el paso más lógico para superar esta placa, por generosos agarres para pies y manos.



Clavo con el ojal roto en la R1 original



Escalada de ambiente en los estéticos diedros paralelos



Panorama del segundo largo desde la R1



R2 al final de la pared.