VÍA BOPI
LOCALIZACIÓN
Situada a la derecha del sector Pared Frontal. Comienza en la gran repisa. A la derecha de una cueva poco profunda encontramos un gran bloque empotrado a media altura de la pared, sobre un pequeño jardín. Por la izquierda del bloque empotrado, sube recta una linea de chapas, en dirección a dos techos. Justo a pié de vía, la inscripción "ESL VIA DI"
HISTORIA y REFLEXIÓN
1ª Ascensión: Rafael Botella y Francisco Piñol (Fuente: M Pomares - Desnivel Nº167).
Reequipada con parabolts
En sus inicios, esta vía se escalaba parcialmente en artificial, con clavos, estribos, friends y fisureros. Fue graduada de V/A1. La vía tiene tramos muy verticales, y atraviesa dos techos. Y, prácticamente en todo su recorrido, sigue una línea de fisuras. A veces más largas, a veces más cortas. Unas veces las fisuras son gruesas, y otras más finas, e incluso se ciegan. Pero toda la vía, los tres largos, se pueden escalar autoprotegiéndose con un buen surtido de friends y fisureros.
Pasó el tiempo, y con el socorrido pretexto de "poco repetida" la vía fue completamente equipada con parabolts.
Aunque podemos practicarla con nuestros cacharros, sin chapar los parabolt, el compromiso no es comparable a si la vía estuviera limpia de expansiones. Los omnipresentes parabolts eliminan cualquier sensación de desamparo cuando no vemos claro un paso o el emplazamiento de un fisurero. Ya nada es igual. Y uno siente tristeza y rabia al mismo tiempo, porque no es fácil encontrar vías así. Y el terreno aventura se ve cada vez más arrinconado.
Y, si bien me alegro porque muchos escaladores hayan podido probar este magnífico itinerario gracias a las chapas, no estoy de acuerdo con estas iniciativas. Paredes para abrir con expansiones hay muchas. Y poner chapas en una zona clásica, con más de 50 años de historia, me parece una falta de respeto a los escaladores del pasado, a los que ahora queremos disfrutar de la escalada tradicional, y a nuestros hijos, que serán capaces de subir por donde a nosotros nos parece imposible. Por supuesto, no dudo que el re-equipador actúa movido por el noble impulso de acercar a los escaladores las vías más desconocidas. Pero la "escalada a la carta" hace que Santuarios del terreno aventura, como la Pared Frontal de Orihuela, terminen siendo otra escuela más de deportiva (Nada que objetar contra las escuelas de deportivas. Es donde más tiempo paso). Y creo que ya hay bastantes en los alrededores.
En sus inicios, esta vía se escalaba parcialmente en artificial, con clavos, estribos, friends y fisureros. Fue graduada de V/A1. La vía tiene tramos muy verticales, y atraviesa dos techos. Y, prácticamente en todo su recorrido, sigue una línea de fisuras. A veces más largas, a veces más cortas. Unas veces las fisuras son gruesas, y otras más finas, e incluso se ciegan. Pero toda la vía, los tres largos, se pueden escalar autoprotegiéndose con un buen surtido de friends y fisureros.
Pasó el tiempo, y con el socorrido pretexto de "poco repetida" la vía fue completamente equipada con parabolts.
Aunque podemos practicarla con nuestros cacharros, sin chapar los parabolt, el compromiso no es comparable a si la vía estuviera limpia de expansiones. Los omnipresentes parabolts eliminan cualquier sensación de desamparo cuando no vemos claro un paso o el emplazamiento de un fisurero. Ya nada es igual. Y uno siente tristeza y rabia al mismo tiempo, porque no es fácil encontrar vías así. Y el terreno aventura se ve cada vez más arrinconado.
Y, si bien me alegro porque muchos escaladores hayan podido probar este magnífico itinerario gracias a las chapas, no estoy de acuerdo con estas iniciativas. Paredes para abrir con expansiones hay muchas. Y poner chapas en una zona clásica, con más de 50 años de historia, me parece una falta de respeto a los escaladores del pasado, a los que ahora queremos disfrutar de la escalada tradicional, y a nuestros hijos, que serán capaces de subir por donde a nosotros nos parece imposible. Por supuesto, no dudo que el re-equipador actúa movido por el noble impulso de acercar a los escaladores las vías más desconocidas. Pero la "escalada a la carta" hace que Santuarios del terreno aventura, como la Pared Frontal de Orihuela, terminen siendo otra escuela más de deportiva (Nada que objetar contra las escuelas de deportivas. Es donde más tiempo paso). Y creo que ya hay bastantes en los alrededores.
DESCRIPCIÓN
L1 (V, 25m) - Seguir la linea de parabolts por placas fisuradas, bloques, pequeños diedros y repisas. La R1 se encuentra bajo el primer techo.
L2 (6b+, 30m) - Salir de la R1 hacia la izquierda, y superar el techo por su parte más alta (6b+). Continuar recto por una placa fisurada hasta el segundo techo (V). Rodear el techo por la izquierda y superar un pequeño diedro (6a). Continuar recto por unas placas fisuradas hasta la R2 (IV).
Especial mención en este largo al evidente trabajo escultural, mediante broca y taladro, a tres o cuatro cantos. De nuevo "escalada a la carta". Feo e innecesario.
L2 (6b+, 30m) - Salir de la R1 hacia la izquierda, y superar el techo por su parte más alta (6b+). Continuar recto por una placa fisurada hasta el segundo techo (V). Rodear el techo por la izquierda y superar un pequeño diedro (6a). Continuar recto por unas placas fisuradas hasta la R2 (IV).
Especial mención en este largo al evidente trabajo escultural, mediante broca y taladro, a tres o cuatro cantos. De nuevo "escalada a la carta". Feo e innecesario.
L3 (V+, 20m) - Salir recto de la R2 por más placas fisuradas, y después por repisas y bloques, hasta la R3, común con la vía Kriptonita.
NOTA: La R3 está equipada con dos anillas. En un rápel de 60m se alcanza el pié de vía.
NOTA: La R3 está equipada con dos anillas. En un rápel de 60m se alcanza el pié de vía.
MATERIAL
La vía está completamente equipada con parabolt. Las reuniones están equipadas.
Si se desea escalar en estilo deportivo, utilizando los parabolt, llevar 12 cintas exprés.
Para escalar la vía en estilo tradicional, llevar dos juegos completos de friends y microfriends. Y un juego de fisureros. A continuación, algunos consejos para prescindir por completo de los parabolt:
- Comenzar el L1 por la entrada original, o por una fisura blanca y ciega con un clavo, unos metros a la derecha. En tres metros nos sitúa en la repisa por la que discurre la vía.
- A mitad del L3 se acaban las posibilidades de autoprotección. Se puede seguir recto a pelo, o buscar una pequeña laja sólida a la derecha que nos comunica con el final de la vía Kriptonita.
Para escalar la vía en estilo tradicional, llevar dos juegos completos de friends y microfriends. Y un juego de fisureros. A continuación, algunos consejos para prescindir por completo de los parabolt:
- Comenzar el L1 por la entrada original, o por una fisura blanca y ciega con un clavo, unos metros a la derecha. En tres metros nos sitúa en la repisa por la que discurre la vía.
- A mitad del L3 se acaban las posibilidades de autoprotección. Se puede seguir recto a pelo, o buscar una pequeña laja sólida a la derecha que nos comunica con el final de la vía Kriptonita.
CROQUIS
Para consultar el significado de los símbolos utilizados visitar la entrada "Símbolos utilizados en Reseñas de Escalada".
Trad = Variantes para escalada tradicional (autoprotección)
GALERÍA DE IMÁGENES
Cueva poco profunda, unos metros a la izquierda del comienzo de la vía
Gran bloque empotrado sobre un jardín colgante, a la derecha del comienzo de la vía
Variante de entrada por la fisura blanca, a la derecha de la entrada con chapas
Desde el pié de vía se aprecian bien los dos techos. A la derecha, el gran bloque empotrado.
Desde la R1. Primer largo. Fácil de autoproteger
Paso clave de la vía en el primer techo, sobre la R1
Cordino instalado en puente de roca a la salida del primer techo
Desde la R2. Segundo largo autoprotegido. Muy vertical. Tensión constante...
Tercer largo desde la R2
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