Historia y Escalada en la Pared Frontal

Para recordar la historia que acompaña a estas paredes reproduzco a continuación un extracto literal del artículo:

 "Orihuela. Momiot, BM y Pared Frontal"

Publicado por Manolo Pomares en el Nº 167 de la revista Desnivel, año 2000 (Actualmente agotado/descatalogado).

"ORIHUELA

MOMIOT, BM Y PARED FRONTAL

No tan conocidos como sus vecinos Triángulo Rojo y Pared Negra, los sectores que aquí mostramos comparten las cualidades que caracterizan la escalada en esta tierra alicantina: caliza roja muy fisurada, líneas clásicas y evidentes que llevan la huella de sus creadores, como los irrepetibles murcianos, y pocos parabolts, de momento.

Aunque de apariencia pequeña y a menudo menospreciada, la sierra de Orihuela contiene paredes en las que podemos experimentar la sensación de montaña, al surcar sus muchas fisuras y diedros. Y, una vez en sus cumbres, podemos disfrutar de las amables vistas de los llanos, que delatan la presencia cercana del mediterráneo. Una naturaleza benévola ha dado forma a un paisaje, inscrito en una zona más bien desértica, que obliga al progresivo descubrimiento de sus encantos, según vamos penetrando en sus rincones.

Historia

Tras una generación de pioneros donde Manolo Jaén, J. Montesinos, J. Ayats y Brugarolas fueron aperturistas, la actividad en nuevas vías toma otro cariz. Al tener la posibilidad de escalar con mejor material, se facilita la labor a escaladores como F. Pinol, P. Quiles, M. Pomares y Rafael Botella, este último compañero de cordada de J. Montesinos, quien continua en activo, y es actualmente el que más vías tiene en estos sectores, destacando la "BM", la "Bopi", o variantes del "Cono" y "Arista Doble", todas ellas clásicas de Orihuela.

También a principios de los 70, los escaladores murcianos Félix Gómez, A. Ortiz, Miguel Ángel Gallego y sus hermanos, Jose Carlos y Jose Luis, concentran su actividad en la pared frontal y la Arista Doble, dejando algunas vías que hoy en día no pueden defraudar a nadie, como "Amistad", "Maratón", "Kriptonita" (todas ellas equipadas). Y sobre todo el "Diedro Victoria", la joya de la corona de la Frontal, donde al recorrido, ya de por sí atractivo, contribuye una zona de roca excepcional de caliza rojiza y generosa en fisuras, donde destaca en el segundo largo, un diedro desplomado en torno al 6a+, con muchas posibilidades para los friends.

Digna de mención es la "Gelen", a la izquierda de la Frontal, que es una de las pocas aperturas de escaladores oriolanos, donde Miguel, un pionero de esta ciudad, nos dejó otra clásica, también equipada actualmente.

Finalmente, con la inevitable aparición de los parabolts, surgen nuevas rutas o se equipan algunas antiguas, casos de las vías "La araña", las clásicas "Amistad" y Kriptonita", o la primera ruta del Momiot, la "Artigas/Jaén", que no escapan a la modernidad, aunque este sistema se atenúa con el tradicional al conseguirse vías como "El esperó Jaén" y "Orihuela", abiertas desde abajo, aunque ya se están reequipando, pues de no hacerlo casi ningún escalador de última generación las subiría. Un buen ejemplo lo tenemos en la cercana Pared Negra, donde todos los fines de semana se pueden ver no menos de diez cordadas, y la mayoría sólo sube por las vías equipadas con parabolts, algo inevitable dado que la opción de una escalada rápida con todo equipado tiene más fuerza que ninguna otra hoy en día.

Por todo ello, el futuro de estos tres sectores, Momiot, Frontal y BM, parece abocado al equipamiento de las clásicas para actualizar las costumbres sin dejar de conocer las vías de ayer, dada la seguridad y comodidad que ofrecen los modernos parabolts, sin los cuales difícilmente se ascendería hoy en día a estas viejas murallas rocosas, al menos en Orihuela.

Escalada

El Momiot se caracteriza por estar formado por caliza grisácea y tener una cueva en la base de la pared, a su derecha, y pequeñas cuevas situadas en la mitad de este sector. Sólo encontramos parabolts en la clásica "Jaén/Artigas", la primera en escalarse. Las líneas de fisuras y diedros localizadas a la izquierda de esta vía constituyen un terreno ideal para el uso de friends y fisureros, que hacen posible escalar hoy sin utilizar la maza. Es pues, este sector un terreno lapiaz con abundancia de fisuras y agujeros y roca de gran adherencia al estar poco repetidas sus rutas. También encontraremos zonas poco verticales donde disfrutar de esos pies de gato que no tuvieron los pioneros de los años sesenta.

El sector Pared Frontal ofrece otra cara bien distinta al Momiot Llevantí. Es un muro compacto bastante vertical, con algunas zonas de buenas fisuras, donde la mayoría de las vías que suben requieren del artificial para superar, como se pueda, estos tramos situados justo en medio de la Frontal y a la mitad de la pared (vías "Frontal", "Canal", etcétera). Aunque la caliza es la mayoría de color grisáceo, también encontramos tramos rojizos, más abundantes cuando llegamos al "Cono" y la "Quiles/Pomares", la última de la Frontal hacia su derecha. Justo en esta parte, abundan las fisuras y diedros evidentes y de buena calidad, donde la Pared Frontal pierde verticalidad, siendo un buen terreno para conocer el sector, empezando por las vías mencionadas, las más recomendables de la zona.

El "Espolón BM" y la "Arista doble" dan nombre al último sector, antes de encontrarnos con el barranco que separa la "Arista Doble" de la Pared Negra. Aquí la roca está muy fragmentada a la izquierda del BM (segundo espolón) con zonas inestables y poco visitadas por las generaciones actuales, por lo que además de llevar casco, hemos de ir atentos a la posible caída de piedras, por el roce de la cuerda o cualquier otra circunstancia. Se aconseja, por tanto, utilizar cintas largas con el fin de evitar rozamientos.

La mejor roca está situada en los alrededores del B.M., espolón grisáceo de buena caliza, poco pulida y excelente terreno para los pies de gato. Entre el B.M. y la Arista Doble se localiza un muro muy fragmentado y vertical, de tonos rojizos, donde la mayoría de las rutas van buscando líneas de diedros y fisuras, adecuadas para friends y fisureros. Rutas como la "GEM" o la "Arista Doble" son buenos referentes para conocer este sector.

Aunque debido a las pocas repeticiones en los últimos años, encontramos pocos parabolts, sin embargo empiezan a verse escaladores equipando estos sectores menos conocidos que la cercana Pared Negra, la más visitada de Orihuela, sobre todo a raíz de la publicación del artículo aparecido en el Terreno Aventura en el Desnivel nº 150. Este trabajo ha contribuido a poner otra vez de moda esta pared y auguramos algo similar en estos otros sectores, con la aparición de nuevas aperturas y equipamientos en estas murallas rocosas bastante olvidadas, con lo cual estamos ante un espacio de futuro si sigue la tendencia, después de dar a conocer todas sus posibilidades a los muchos escaladores que hoy en día visitan Orihuela para ascender por estas montañas del País Valenciano.

 Manolo Pomares" 

A lo largo del artículo se hace una apología constante de la "inevitabilidad" del reequipamiento con parabolts de las vías clásicas, esgrimiendo razones como:
- "parabolts, sin los cuales difícilmente se ascendería hoy en día a estas viejas murallas rocosas, al menos en Orihuela"
- "dada la seguridad y comodidad que ofrecen los modernos parabolts"
- "pues de no hacerlo casi ningún escalador de última generación las subiría"

- "la opción de una escalada rápida con todo equipado tiene más fuerza que ninguna otra hoy en día"
- "parece abocado al equipamiento de las clásicas para actualizar las costumbres"

No obstante, han pasado quince años desde que se publicó el artículo, y me consta que el autor no se ha dedicado a poner expansiones en la pared frontal. Al contrario, sigue disfrutando en estas paredes del espíritu más clásico. Como lo muestran la liberación de "Dougal Haston", o la apertura de "Amistades Peligrosas".

Desde este blog se defiende una postura intermedia, capaz de conciliar el pasado, el presente y el futuro de estas paredes. La elección no es blanco o negro. No hay porqué debatirse entre "vías caídas en el olvido" y "vías parabolizadas". Se puede renovar el atractivo de las vías clásicas limpiándolas, reequipándolas parcialmente y divulgándolas.

¿En qué consiste el reequipamiento parcial? Por supuesto, es algo muy subjetivo, pero siempre será más respetuoso con la montaña y con la historia que la instalación sistemática de un parabolt cada tres o cuatro metros.
Se trata de analizar las posibilidades de autoprotección de cada vía con los materiales actuales. Y colocar un parabolt sólo allí donde no entren los cacharros, un buen clavo o un cordino y, además, haya que superar un paso de determinada dificultad (en relación al grado general de la vía).


Aquellas vías que...

1) Se limpien de bloques peligrosos (aquellos que se caen con mirarlos)
2) Se refuercen con clavos o parabolt lo justo y necesario para acometerlas con un buen surtido de friends y fisureros
3) Y se reseñen y se divulguen convenientemente...

... Esas vías, seguro, seguro, seguro, que las vamos a repetir muchos escaladores.


Ver la entrada relacionada con la Reivindicación de la Pared Frontal como reserva de Terreno Aventura.